Каталог

Яблоня

В наличии
Предзаказ
950 руб
В наличии
Предзаказ
740 руб
В наличии
Предзаказ
950 руб
В наличии
Предзаказ
950 руб

Когда, куда и как сажать?

Как правильно посадить?

Как правильно посадить?

Как правильно подкормить?

Как правильно произвести обрезку?

Как защитить на зиму?

Яблоня — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые с округлыми сладкими или кисловато-сладкими плодами. В высоту дерево способно достигать 2,5–15 м.

Насчитывается около 50 видов этого рода.

В основном в садоводстве используется 3 вида яблонь: 

Яблоня домашняя (лат. Malus domestica) – вид плодовых деревьев рода Яблоня семейства Розовые, широко распространенный и выращиваемый в частных садах и в промышленных масштабах ради его плодов.

Яблоня сливолистная, или Китайка (Malus prunifolia (Willd.) Borkh.) - плодовое дерево, вид рода Яблоня (Malus), семейство Розовые (Rosaceae), родом из Китая. Существует множество видов мелкоплодных яблонь, однако нельзя путать их с китайкой. Ее полное название звучит как "Китайская сливолистная яблоня". Китайка — это яблоня с мелкими плодами, которые известны под названием "райские яблочки". Из них получаются безумно вкусные джем, варенье, компоты.

Яблоня низкая, обыкновенная, дикий крэб – Malus pumila Mill. Крэбы (от американского crab, crabapple – «дикая лесная яблоня») – название садовой группы декоративных яблонь. Дерево распространено в Центральной и Западной Азии, а вот в Восточной Европе культивируют его как декоративное садовое растение.

В последнее десятилетие все большее распространение получает яблоня колоновидная. Яблоня колоновидная - одна из форм карликовой яблони, которая так удачно вписывается в малые садовые участки. Новая форма яблони, не имеющая сучьев и несущая весь или почти весь урожай на стволе, выглядит диковинкой, и некоторые любители-садоводы загораются желанием иметь это чудо на своем участке.

Сорта яблонь.

Все сорта яблонь можно условно разделить на: сорта для личного приусадебного участка, сорта для промышленного садоводства, декоративные сорта яблонь (китайки и колонновидные).

По срокам созревания и лежкости сорта яблонь делят на:  

  1. Ранние сорта (они же летние). Срок плодоношения ранних сортов приходится на июль-август. Ранние сорта обладают прекрасными вкусовыми качествами, подходят для детских десертов. Урожай сразу готов к потреблению. Главный их недостаток в том, что летние яблоки долго не хранятся, т. к. перезревают и начинают гнить.
  2. Средние сорта (осенние). Съемная зрелость плодов наступает в начале–середине сентября, потребительская зрелость – через 2–3 недели после сбора урожая. Хранятся такие яблоки 2–3 месяца. В отличие от зимних сортов осенняя яблоня начинает плодоносить уже на третий год после посадки.
  3. Поздние сорта (зимние). Плоды снимают в середине октября и позже. Отличаются повышенным содержанием железа, большими размерами. Но они достаточно кислые и толстокожие. Употреблять их можно недели через 3–4, тогда они окончательно дозреют и станут более сладкими. Хранятся долго, при соблюдении определенных условий даже до года.

Яблони могут быть корнесобственными (такие можно встретить лишь в маленьких частных хозяйствах) и привитыми. В питомниках вы чаще всего сможете купить привитую яблоню. Перед покупкой обязательно изучите особенности яблони всех типов подвоя: сильнорослые, среднерослые и карликовые. 

Отдельно остановимся на отличиях яблонь на семенном и карликовом подвоях.

Подвой — все, что находится под прививкой: часть стебля и вся корневая система. И. Мичурин называл подвой «фундаментом яблони» — точно и образно. От подвоя зависят сила роста яблони, время начала плодоношения, устойчивость к различным природным факторам, болезням и вредителям — практически все свойства дерева. Посадка и уход за такими деревьями будут несколько отличаться от классических.

Саженцы таких яблонь легко отличить от высокорослых. Низкорослые яблони имеют мочковатую корневую систему, а высокорослые — стержневую, корень таких деревьев может уходить на глубину до 5 метров. Поэтому при посадке карликов нет нужды копать глубокие посадочные ямы, а расстояние между ними значительно меньше, чем при посадке высокорослых деревьев.

Яблони на карликовом подвое имеют ряд преимуществ перед традиционными высокорослыми:

  • Растут не выше 3–3,5 м.
  • Рано вступают в период плодоношения (максимум через 3 года).
  • Урожайность сада выше за счет плотности посадки.
  • За ними легче ухаживать.
  • Хорошее качество плодов. Размер их больше, они ярче окрашены, имеют повышенное содержание питательных и биологически активных веществ. Выход товарных плодов первого сорта может достигать 90–95% (тогда как деревья на семенных подвоях дают 70–80%).
  • Менее требовательны к составу почвы и уровню грунтовых вод.
  • На 6 сотках место для них всегда найдется. Они отлично чувствуют себя на склонах.
  • Учитывая разнообразие сортов, их можно использовать для декоративного оформления садового участка.

    К недостаткам яблонь на клоновых подвоях следует отнести: недолговечность (15–30 лет), суперкарликам и некоторые карликам нужна опора, они требуют высокой агротехники, постоянной борьбы с болезнями и вредителями.

Яблоня колоновидная.

Своё оригинальное название эта яблоня получила благодаря особому строению в виде колонны. Иногда её называют пирамидальной, потому что без обрезки кроны растение по внешнему виду очень напоминает миниатюрный пирамидальный тополь. Размер колоновидных яблонь определяет вид подвоя. Взрослое дерево способно вырастать в высоту до 2,5 м.

Урожайность этого растения считают хорошей, но, учитывая его маленькие габариты, плотность посадок приходится увеличивать. Поэтому с одного гектара такого сада получится собрать столько же плодов, сколько и с одного гектара сада с обычными яблонями, если миниатюрных растений на территории будет значительно больше.

Владельцам небольших земельных наделов колоновидные яблони подходят идеально. Они не занимают много места и не раскидывают крону, поэтому при взрослении не будут затемнять участок и мешать развитию других плодовоовощных культур.

Советы по уходу за колоновидными яблонями:

  • Чтобы деревья сохраняли свою оригинальную форму, рекомендуется регулярно проводить обрезку, как только саженцы достигнут двухлетнего возраста.
  • При выращивании колоновидных яблонь следует избегать обильного ветвления, поэтому все ветки, растущие под прямым углом, подлежат удалению.
  • Боковые побеги требуется укорачивать весной, а потом просто регулировать их рост.
  • В процессе обрезки важно не затрагивать центральный проводник дерева. Если точка роста будет нарушена, дерево начнёт усиленно отращивать ветви.
  • Для сохранения верхушки, которая часто подмерзает в первые 3–4 года, её укутывают утепляющим материалом. Идеально подходит обычная мешковина, плотная бумага, но не плёнка!

Что лучше сажать? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. У каждого из видов подвоя есть и свои преимущества, и свои недостатки. При этом то, что одному садоводу кажется минусом, в глазах другого может выглядеть достоинством или, по крайней мере, компенсироваться иными плюсами.

Саженцы бывают 4 типов:

  1. С обнаженными корнями: с ОКС — это растения, выкопанные из земли с голыми корнями. В таком виде можно покупать саженцы большинства лиственных кустарников и молодых лиственных деревьев.
  2. С земляным комом - саженцы выкапывают, не нарушая почву вокруг корней, и плотно обматывают земляной ком мешковиной, нейлоновой сеткой или полиэтиленовой пленкой. В таком виде обычно продают вечнозеленые, в частности, хвойные растения.
  3. В упаковке - упакованные в полиэтиленовые пакеты и коробки саженцы с корнями, присыпанными влажным торфом, к которым обычно прилагается инструкция по посадке и изображение растения в цвету. Сажают их в октябре – марте. Купить можно в крупных магазинах, что и хорошо, и плохо: когда их держат в тепле, а не на холодных грядках питомника, может начаться преждевременный рост.
  4. Выращенные в контейнере - саженцы выращивают в контейнере из семени, укорененного или привитого черенка.

Как правило, в питомниках, саженцы плодовых деревьев и кустарников продаются двух типов: ОКС (открытая корневая система) и ЗКС (закрытая корневая система).

 

Когда, куда и как сажать?

КОГДА: сроки посадки завися от вида саженца и времени года (весна, осень).

Время посадки: есть старое правило: семечковые культуры (яблони и груши) можно сажать как весной, так осенью, а вот косточковые (черешни, вишни, абрикосы, персики, сливы) — желательно только весной.

Посадка весной. У саженцев, высаженных весной достаточно времени, чтобы адаптироваться на новом месте до прихода зимних холодов. Поэтому в регионах с холодным климатом желательно сажать деревья весной.

Начинают посадочные работы весной, когда воздух прогреется до отметки +5 градусов, но до начала сокодвижения, примерно в апреле и в мае. В Средней полосе страны (Подмосковье) — в последнюю неделю апреля.

Что важно учитывать при посадке молодых яблонь весной:

  • Температура на улице должна быть плюсовая;
  • Почва должна хорошо оттаять и прогреться;
  • Посадит саженец нужно до распускания почек;
  • Идеально подойдет пасмурное утро или вечер;
  • Соблюдение сроков посадки яблонь увеличит шансы растения на «выживание» на новом месте!

Посадка осенью.  Посадочные дни осенью определяют по погоде. Когда на улице установится прохладная погода, но отметка не опуститься ниже 0 градусов, можно приступать к посадке яблони. Мероприятие надо закончить за 4 недели до наступления первых морозов.

В Подмосковье посадочный период длится с сентября по октябрь (до 15 числа).

Осеннюю процедуру нежелательно проводить в северных районах, куда зима приходит рано. Саженцы могут не успеть укорениться, в результате они попросту вымерзнут в период холодных зимних дней.

Сроки посадки по регионам России:

 

Северо-Западный, в том числе, Ленинградская область

октябрь, конец апреля — первая декада мая

Подмосковье, Центральный и Приволжский регион

конец сентября — середина октября, конец апреля — начало мая

Юг России

середина октября — первая декада ноября, апрель

Сибирь

первая половина октября, первая половина мая

Урал

вторая половина сентября, первая половина мая

Яблони с закрытой корневой системой (в горшочках) можно пересаживать и осенью, и весной, и даже летом – корни защищены, и саженец благополучно растет и развивается. Кроме того, для растений в горшочках посадка проходит практически без стресса, дерево быстро приживается и меньше болеет.

Большинство дачников предпочитают не рисковать и выбирают весеннюю посадку. В этом случае можно купить саженцы осенью и на зиму прикопать их, соблюдая все правила. Если вы припоздали, а в течение 1–2 недель ожидаются заморозки, то лучше перестраховаться и отложить посадку до весны (сохранить саженец можно, прикопав его в саду либо посадив в емкость и убрав в подвал).

КУДА:

  • В зависимости от сорта нужно определиться, в какой стороне участка посадить саженцы яблони. Если вы выбрали высокорослые сорта, то разместите саженцы на северной стороне сада, если сорт низкорослый, то для него подойдет южная сторона.
  • Для яблони предпочтительно выбрать открытое, просторное, солнечное место, на котором до этого не росли деревья. Яблоня приживется и на склоне, с юго-восточной стороны. Учитывайте, что дереву нужна будет защита с северной стороны от ветров в холодное время года. В качестве защиты можете использовать забор или какие-то постройки.
  • Большое значение имеет такой фактор, как грунтовые воды. Близкое залегание грунтовых вод, может в скором времени размыть грунт и дерево погибнет
  • Почва для яблони нужна пористая, рыхлая, она должна хорошо впитывать и сохранять влагу. Оптимальная кислотность — рН 5,1-1,5. Для посадки не подходит почва сульфатная или хлоридная, засоленная. Лучше всего дерево будет себя чувствовать на супесчаном или суглинистом участке, а также на черноземе.
  • Хорошо проводить посадку в пасмурный день, при безветрии. Так можно исключить повреждение неокрепших веток порывами ветра и пересыхание их под жарким солнцем.
  • Посадочную яму нужно подготовить за две недели до посадки саженцев.
  • Если саженцев несколько, то необходимо правильно выбрать расстояние между ними в зависимости от вида подвоя яблони:

Семенной подвой – откладывайте 4,5-5 метров;

Полукарликовый подвой - расстояние 3-3,5 метра;

Карликовый подвой сажают близко – через 2,3-3 метра;

Колоновидные сорта можно посадить рядом – каждые 0,5-1 метра.

 

Рядом с яблоней нельзя сажать: 

  • Абрикос, черешню, рябину, вишню, золотистую смородину, персик, тополь.
  • Злейший антагонист яблони, который можно посадить только у противоположной стороны участка, – грецкий орех. Содержащийся в его листьях юглон является природным гербицидом и, накапливаясь в почве, уничтожает любую растительность.
  • Из овощей плохими соседями для яблони будут капуста, картофель и морковь.
  • Из зелени не советуют сажать под яблоней мяту, шалфей и петрушку.

Отличные соседи для яблони:

  • Хорошо уживаются с яблоней сливы, крыжовник.
  • По периметру вокруг яблони можно посадить огурцы, кабачки и другие овощи, не имеющие развитой корневой системы.
  • С солнечной стороны яблони можно посадить помидоры, особенно если вы выращиваете их высокорослые сорта.
  • Вокруг яблонь можно сажать лук и чеснок, которые оградят ее от многих насекомых-вредителей.
  • Под самой яблоней сажают редис и лук на перо. Сначала собирают урожай раннего редиса, потом лука. Они успевают созреть до того, как яблоня покроется густой листвой и под ней образуется тень.
  • В тени под яблоней неплохо чувствуют себя базилик, укроп, щавель, а также все виды салата.
  • Люпин выделяет вещества, способствующие хорошему росту яблони. Опытные садоводы даже мульчируют этим растением приствольные круги.
  • Чистотел защитит яблоню от муравьев и тли.
  • Настурция и бархатцы не только отвадят от яблони насекомых-вредителей, но и украсят ваш сад.
  • Не спешите бороться с одуванчиками, если они поселились в вашем яблоневом саду. Они выделяют вещество, ускоряющее созревание яблок.

КАК:

Требования к посадочному материалу:

При выборе саженца важно определить, насколько он пригоден для посадки, его способность к быстрому росту, плодоношению:

  • Наиболее подходящими считаются саженцы в возрасте до 2 лет, на которых присутствует не менее 3 боковых побегов.
  • Оптимальная толщина ствола посевного материала: от 1 до 2 сантиметров, высота — до 1,5 метра.
  • На коре и корневой системе не должно быть поврежденных и гнилых фрагментов.
  • Корни у хорошего саженца увлажненные, развитые, легко сгибаются, а кора — гладкая, без пятен и микротрещин.
  • Лучше не брать яблоню с большим количеством листьев.
  • На уровне 3-4 см выше корневой шейки должно быть заметно место прививки – это показатель культурного сорта.
  • Место прививки должно быть полностью заросшим, незагрязненным.

Внешний вид саженца
а - "отлично"
б - "троечка"
в - "незачет!".
1 - корневая шейка
2 - место прививки

  • Хорошие саженцы с открытой корневой системой не имеют листьев или распускающихся почек.
  • На саженцах с закрытой корневой системой и распускающимися листьями обратите внимание на состояние почек и листовых пластин.
  • Опытные садоводы отдают предпочтение двухлетним деревцам. У них лучше сформирована корневая система и есть две-три веточки.

Как правильно посадить?

  • Ямку для саженца готовят заранее – осенью или за две недели до высадки. Верхний плодородный слой складывают в одну сторону, нижний – в другую. Размер посадочной ямы зависит от корневой системы саженца: ширина и глубина должны быть на 30% больше параметров корней.
  • В яму вносят органические удобрения (8–12 кг перегноя) и минеральные (200–300 г суперфосфата, 30-50 г сернокислого калия, 100-200 г древесной золы). Ни в коем случае не используйте свежий навоз! Аммиак и сероводород – продукты его разложения – отравляют корни яблони! Для глинистого грунта, кроме смешивания земли с песком, рекомендуют сделать на дне ямки дренаж из битого кирпича или шифера, или из мелких камней. Высота дренажа +-15 сантиметров.
  • Затем яму до половины засыпают плодородным слоем и перемешивают с удобрениями.
  • Формируют на дне ямы холмик.
  • Чтобы саженец лучше прижился, с ним следует произвести ряд манипуляций перед посадкой:
    1. Слишком длинные корешки необходимо подрезать, чтобы в земле они не загибались. Поломанные, подсохшие и все “плохие” части корня удаляются.
    2. Обрезанные корни яблони предварительно замачивают в воде на сутки. В нее следует добавить немного калийной соли и препарат для стимуляции роста растений.
    3. Надземная часть яблони также должна быть обработана. Перед посадкой в землю ее укорачивают так, чтобы высота не превышала 0,9 метра. Если ответвления отходят от места прививки выше, чем на 40 сантиметров, их нужно полностью удалить. Все остальные ветви яблони следует укоротить на две трети от всей их длины. Однолетку, не имеющую кроны, обрезают на высоте 70-80 см от поверхности почвы.
  • На дно ямки вставьте почти по центру кол для опоры, высотой не менее 1,5 метров.
  • Затем рядом поставьте саженец яблони так, чтобы прикорневая шейки и место прививки было на 5-7см над уровнем земли.
  • Аккуратно расправьте корни растения.
  • Привяжите деревце к опорному колу. Следите, чтобы саженец был посажен с северной стороны палки и находился под углом 90° к земле.
  • Присыпьте все землей с удобрениями, слегка утрамбуйте. Следите, чтобы не было пустот между корнями!
  • Обязательно сделайте вокруг поливочную лунку диаметров 1–1,5м и мульчируйте почву на 8-10см, чтобы сохранялась влага.
  • После посадки полейте яблоню водой, 20–25 литров будет достаточно.


      В случае высадки саженца с закрытой корневой системой технология остается такой же. Предварительно за сутки пропитайте земляной ком водой. Если растение в торфяном контейнере, то закапывайте вместе с ним. Если горшок пластиковый – аккуратно вынимайте, чтобы не повредить корни. Некоторые питомники оборачивают землю с корнями металлической сеткой. Ее снимать не нужно! Закапывайте прямо с ней.

Дополнительных подкормок в течение ближайших 2–3 лет не потребуется, так как все необходимые питательные вещества были внесены еще при посадке.

Как правильно поливать?

  • Полив молодых яблонь, которые еще не плодоносят, необходимо осуществлять до 3 раз за один сезон, заканчивающийся в начале августа. При этом в среднем на одно дерево нужно вылить от 2 до 3,5 ведер воды.
  • Весной первый полив проведите еще до того, как яблоня начнет цвести (середина мая). Повторить процедуру можно сразу, как опадет лишняя завязь (середина июня). Третий – за две недели до вызревания летних сортов (конец июля). Как только наступит осень, и до сбора урожая останется 20 дней, полейте землю по периметру кроны. В эти периоды на 1 кв. метр следует использовать от 4 до 6 ведер воды.
  • Поливать необходимо правильно, чтобы вода попадала именно на корневую шейку саженца и так проникала в корневую систему.
  • Яблоню, не достигшую 3-летнего возраста, поливать нужно только в лунки.
  • Для полива взрослого дерева используют борозды. Чаще достаточно 4 борозд – 3 из них делают под кроной, а одну за ее пределами, отступив примерно 30 см. Глубина борозд обычно не превышает 20 см.
  • На осень приходится пора активного роста корней. И если стоит сухая осень, то возможен еще и предзимний полив, называемый влагозарядковым. При этом его надо проводить вовремя или сразу после листопада (имейте в виду, что у каждого сорта лист падает в свое время). Считается, что если осенью дерево хорошо полили, то зима с ее морозами не вызовет особых повреждений у яблони. По возможности в течение недели ежедневно выливайте под каждое дерево по 2 ведра воды.
  • Не стоит поливать яблоню поздней осенью – это приведет к повторному росту побегов, а приближающаяся зима не даст подготовиться дереву к морозам, и оно погибнет.
  • Если яблоня на вашем участке взрослая, за сезон она должна получить от 3 до 5 полноценных поливов. Количество напрямую зависит и от того, в какой климатической зоне вы проживаете. Если регион жаркий и засушливый, то влаги нужно больше. И наоборот, если вы проживаете в районах с высокой влажностью – не злоупотребляйте орошением.
  • При правильном поливе сильнорослых яблонь грунт на глубине полметра должен пропитаться влагой. Стараясь как можно дольше сохранить ее в земле, через два дня после полива обязательно взрыхлите почву и с помощью перегноя, песка или опилок проведите мульчирование. При этом толщина слоя должна доходить до 5 см.
  • Если у вас на дачном участке растут карликовые и полукарликовые сорта, поливать их следует часто, но не обильно, ведь их корневая система проходит близко к поверхности земли.

Основные способы полива.

Кроме простых проверенных вариантов полива ведрами или садовым шлангом применяется и другие:

Подпочвенное орошение. Благодаря этому способу подача воды происходит целенаправленно в область корней. За счет этого их влажность всегда находится на одном уровне.

Капельный способ используют, если на участке плохая неплодородная почва. Он имеет много достоинств, орошение осуществляется непосредственно под корень дерева. Используя капельный метод при поливе, вы оставите сухими дорожки в саду, вам не придется носить за собой каждый раз шланги от одного дерева к другому. Также капельный полив уменьшает рост травы и надоедливых сорняков.

Дождевание считается самым лучшим способом полива для сада, при котором можно добиться равномерного увлажнения земли. При этом точно регулируется как расход воды, так и норма полива. Но использовать его следует на закате или после захода солнца.

На склонах используют дополнительно для удержания естественной влаги приствольные чеки и чаши. Для этого делают по диаметру кроны лунки, выравнивая и обустраивая по бокам валиками. В результате влага сразу сможет попасть в область грунта, максимально насыщенную корнями.

Как правильно подкормить?

Подкормка для груш и для яблони не сильно отличаются друг от друга, так как оба этих вида относятся к одному семейству.

Существует 2 способа или вида подкормки любого растения (в том числе яблони):

  • корневая (заделка или полив по периметру кроны)
  • внекорневая (по листьям).

Апрель

В апреле, после пробуждения почек, подкормите яблони и груши мочевиной из расчета 30 г на 1 кв.м приствольного круга (для деревьев младше 3 лет), 50 г на 1 кв.м (для плодоносящих деревьев). После внесения удобрений деревья обильно полейте. 

Помните, мочевину нельзя смешивать с суперфосфатом, известью и мелом. 

Мочевина насыщает почву легко усваиваемым азотом, способствует наращиванию деревом зеленой массы, помогает в профилактике парши и пурпуровой пятнистости.

Химические удобрения можно заменить органическими удобрениями:

500 г куриного помета разводится в 12 литрах теплой воды. Этот раствор хорошо перемешивают и ставят на 5 дней настояться в темном месте под крышкой (чтобы внутрь ничего не падало). После этого можно использовать раствор для полива всей прикорневой зоны груши. Такое вещество отлично заменит мочевину во время первой весенней подкормки.

Май

В приствольный круг каждого дерева заделайте 1,5 стакан золы и 30 г аммофоски (из расчета на 1 кв.м). Лучше всего вносить удобрения в лунки, выкопанные на глубину 20–25 см по контуру кроны. Богатые фосфором и калием, эти удобрения способствуют развитию корневой системы, активному завязыванию плодов и повышению устойчивости растений к засухе и болезням. 

Чтобы не сжечь корни растений, перед или сразу после внесения удобрений полейте каждое дерево 5–6 ведрами воды (на неплодоносящие яблони и груши расходуйте по 2–4 ведра воды). 

Через 2 недели полезно будет провести внекорневую подкормку, опрыскивая крону гуминовым удобрением (5 г сухого порошка развести в 10 л теплой воды температурой 25-28°С, раствор жидкого препарата следует готовить по инструкции на упаковке). Для крон деревьев лучше подойдет гумат натрия, однако при его отсутствии можно взять и гумат калия (желательно выбрать препарат с микроэлементами).

Также сразу после цветения кроны деревьев рекомендуется опрыскать препаратом Бутон. Это позволит увеличить количество завязей, предохранит их от опадания и ускорит созревание урожая. Для достижения лучшего эффекта обработку нужно повторить через 7 дней, расходуя на каждое дерево от 2 до 5 л раствора препарата.

До и после цветения химические удобрения также можно заменить органикой:

вносят раствор концентрированного настоя навоза. На 5 литров готовой настойки (500гр куриный помет на 12 л воды) берется 10 литров воды и вносится в приствольный круг или в канавки вокруг него. Настой древесной золы любого вида можно использовать для опрыскиваний груши весной. Делается это до появления цветов или уже после цветения. Он насытит дерево полезными веществами и после завязывания плодов, они не будут опадать.

Июнь

После цветения наступает время внесения микроэлементов, в частности бора и меди, которые способствуют повышению иммунитета и активной закладке цветковых почек на следующий сезон. В 10 л воды разведите 0,5 г борной кислоты с 2 г медного купороса. Этого количества хватит на подкормку 1 взрослого дерева либо 2 молодых. 

Также в июне полезно повторить опрыскивание гуминовым удобрением в тех же пропорциях.

Июль

В первых числах месяца перекопайте почву в приствольных кругах на глубину до 15 см и посейте в нее сидераты. Через 5 недель (в конце июля) скосите зеленую массу и заделайте ее в почву. 

Повторите опрыскивание гуминовым удобрением (пропорции такие же, как и при майских подкормках).

Внимание! Во второй половине лета азот в больших количествах плодовым и ягодным растениям противопоказан.

Август

Каждые 3 года (начиная со второго года жизни дерева) в августе вносите фосфорное удобрение (30 г двойного суперфосфата на 1 кв.). Удобрение заделывайте на глубину 5–7 см, предварительно обильно полив деревья.

Сентябрь

Каждый год в начале осени вносите сернокислый калий (30 г на 1 кв.м приствольного круга). А можете подкормить яблони и груши комплексным осенним удобрением (дозировка – согласно инструкции на упаковке) или монофосфатом калия: 10-15 г на 10 л воды (10 л раствора на 1 кв.м). 

Осенние удобрения не содержат азота, поскольку предназначены для подготовки плодовых к зиме. Они способствуют одревеснению молодых побегов и коры, помогают деревьям справиться с зимними морозами.

Октябрь

Непосредственно внесением удобрений в октябре уже не занимаются. Однако середина осени – оптимальное время для проведения влагозарядного полива, а после него – мульчирования приствольных кругов перегноем или компостом. Весной во время таяния снега эта мульча послужит дополнительным питанием. 

Правила внесения подкормки:

  1. Первое что важно соблюдать – дозировка. Лучше взять меньшую концентрацию, если нет уверенности, чем большую, так как обилие любых веществ в земле пагубно для растений.
  2. Сразу несколько типов питательных веществ использовать не стоит. Речь идет о той же передозировке. Когда огородник смешивает куриный помет с мочевиной, он, по сути, вносит под дерево «лошадиную» дозу азота, ведь именно этот минерал в большой концентрации находится в обоих этих удобрениях. В результате корни получают ожог, который ничем не вылечить. Так что перед смешиванием стоит изучать удобрения.
  3. Подкармливать яблоню весной теми или иными веществами нужно вовремя. Если огородник не успел внести мочевину до начала цветения, то не стоит этого делать вообще в этом году. Можно использовать удобрения для следующего этапа развития дерева, но не наверстывать упущенное.
  4. Весной вносится лишь 2/3 количества удобрений от нормы, указанной на упаковках минеральных веществ. Так как обилие минералов может быть для яблони губительно.
  5. Если весна дождливая нет смысла вносить жидкие удобрения. Намного проще подкормить дерево гранулированными или сухими веществами, перекопать землю, а дожди сами сделают из них питательную жижу.
  6. В холодную весну стоит проводить опрыскивания яблони разными удобрениями. Через корни деревья редко получают много питательных веществ в сильные холода, а вот через листья, наоборот. Так что опрыскивание холодной весной может спасти дерево и весь будущий урожай.
  7. Подкармливать яблоню, как и любые иные огородные и садовые культуры нужно только тогда, когда это необходимо. Просто так это делать нельзя, иначе дерево начнет портиться, гнить и болеть. Во всем важна умеренность и точное соблюдение инструкций.

Как правильно произвести обрезку?

Выделяют следующие виды обрезок:

  1. Санитарная – удаление старых больных и сухих ветвей.
  2. Омолаживающая – удаление всех неплодоносящих или старых ветвей. При этом убирается большая часть кроны. Данный вид обрезки проводится для старых деревьев, которые слабо плодоносят.
  3. Прореживающая – удаление ветвей, которые растут криво. А также побегов, растущих вертикально вверх или вниз. На этих ветвях не будет расти урожай. Их удаление не нарушит питание растения, но улучшит светопроницаемость кроны и увеличит количество плодов.
  4. Ещё один вид обрезки является декоративным. Это - формирующее укорачивание побегов для получения определённой формы кроны (пирамиды, колонны, шара). Кроме обрезки и укорачивания ветвей, для формирования используют другие приёмы – наклон веток, их подвязка, распорка для изменения направления их роста.

Обрезка яблони весной считается основной. Весной с дерева можно срезать всё, что растёт криво, заслоняет свет и ухудшает условия плодоношения.

Начинать обрезку надо при небольшом потеплении (+5°). Закончить работу необходимо до начала активного сокодвижения, до набухания почек и распускания листьев.

Технология весенних работ:

  • Укорачивают ствол – срезают верхушку на 20—25 см.
  • Убирают ветви, растущие вертикально и криво. Оставляют горизонтальные ветви и побеги.
  • Убирают сухие и неплодоносящие ветви.
  • А также обрезают верхние ветви для формирования кроны – если нужна «пирамидальная» форма.

Осенью – режут только самое ненужное. Осенние работы больше направлены на санитарные цели, очистку дерева от сухих и больных веток. Количество резов контролируют, чтобы перед зимовкой растение не расходовало слишком много сил на затягивание ран от спила. Важно понимать, что запас питательных веществ осенью ограничен, поэтому его нужно беречь. А вот весной – можно окончить обрезку, убрать те лишние ветви, которые недостаточно укоротили осенью.

Сроки осенней обрезки – конец августа и весь сентябрь, до начала октября.

Что пилят осенью:

  • Больные и засохшие ветви.
  • Частично прореживают крону. Убирают часть ветвей, растущих внутрь, «к стволу» - их срезают, не оставляя пеньков, до основания.
  • Частично убирают вертикально растущие ветви – их укорачивают наполовину. Оставшиеся части вертикальных лидеров убирают уже весной.

Если на яблоне необходимо убрать больше 30% веток, то осенью такое объёмное прореживание делать не стоит. Удалить следует только часть, оставив основную работу на весну.

Рекомендуют проводить следующее количество обрезок яблони, в зависимости от возраста:

  1. Первая обрезка обязательна при посадке молодой яблони. Часть кроны срезается, скелетные ветви укорачиваются на 1\3. Это снижает нагрузку на корни и облегчает процесс укоренения растения на новом месте.
  2. В течение первых 5-и лет яблоня обрезается 1 раза в год, весной и если это необходимо – осенью (санитарная обрезка). При этом важно не резать плодовые ветви необдуманно. Их рост с этого возраста ослабляется, плодовые ветви будут удлиняться хуже.
  3. Старые деревья, возраст которых превышает 20 лет, обрезают для омоложения. При такой обрезке удаляются все старые и неплодоносящие ветви, независимо от их размера. На месте обрезанных побегов появляются молодые, которые замещают срезанную ветвь. Омолаживающую обрезку выполняют в весенние сроки.

Главное правило обрезки – не навреди. Если обрезать дерево неправильно, можно слишком ослабить рост, лишиться плодов. Для начинающих садоводов важно соблюдать технологию. И учитывать следующие рекомендации:

Особенности обрезки колоновидной яблони.

Чтобы обрезать колоновидные яблони правильно, необходимо учитывать детали процесса:

  • центральный побег прикрепляется к опоре;
  • боковые побеги формируют плодовые звенья;
  • при первой обрезке однолетние побеги прищипывают на две почки;
  • после получения урожая в течение 5 лет ветка обрезается, часть ствола уровнем ниже оголяется;
  • макушечная почка сохраняется для правильного развития ствола колонны;
  • высота колоновидной яблони не может быть слишком большой: оптимальный показатель — до трех метров.

Процесс формирования разбивается на несколько этапов. Примерная схема манипуляции выглядит следующим образом:

  • Сразу после посадки дерева производится укорочение ствола, а также удаление боковых побегов.
  • Второй год формирования яблони предполагает прищипывание молодых побегов, если их длина более 30 см. но самый верхний побег нужно оставить, так как он станет продолжением ствола.
  • В третий год прищипывается верхний побег примерно в 25 см от штамба, а боковые ветви укорачиваются до 40 см.
  • В четвертый год требуется проведение прореживания прошлогодних ветвей. Неправильно растущие и слабые побеги подлежат удалению.
  • На пятом году уже производится ограничение высоты колоновидной яблони. Для нее стандартом считается 3 м.

Далее уже в последующие годы проводится удаление слабых и засохших отводов. То есть производится стимуляция роста новых веток. Это позволит повысить урожайность плодового дерева. Как видно на картинке ниже, процесс достаточно простой и не потребует от начинающего садовода особых навыков и знаний помимо базовых.

Как защитить на зиму?

Чтобы подготовить к холодному периоду взрослое дерево, необходимо:

  • Убрать всю опавшую листву из-под дерева - так как на опавших листиках могут быть разнообразные заболевания, которые после зимовки активно развиваются.
  • Любые засохшие или сгнившие плоды на дереве - источник инфекции; их обязательно удаляют
  • Произвести санитарную обрезку ветвей.
  • Очистить ствол дерева от старой коры, использовав металлическую щетку или скребок. Если при этом пришлось нанести дереву серьёзные ранения, места, оставшиеся без коры, дезинфицируют 1%-м раствором медного купороса, а затем замазывают садовым варом.
  • Обработать инсектицидами в целях борьбы с насекомыми и болезнетворными микробами. Чаще всего используют железный купорос в сочетании с мочевиной (оптимально) либо бордоскую жидкость (применяется значительно реже). Опрыскивают не только ветви, но и ствол, затрагивая приствольный круг.
  • Побелить ствол яблони. Для приготовления побелочного состава в ведре воды последовательно разводят 400–500 г медного купороса, около 2 кг извести и 200 г казеинового клея. Побелка дерева преследует цель защитить его от солнечных ожогов в феврале-марте.
  • Большой вред яблоням, особенно молодым, зимой наносят зайцы и мышевидные грызуны. В самое позднее время стволы на высоту до 1 м можно обмазать глиняной болтушкой (глина и коровяк поровну, вода до удобного для «побелки» состояния). Вместо нанесения такого состава можно обернуть стволы хвойным лапником или жёсткой мешковиной, но так, чтобы укрытие сползало и на землю.
  • Перекопать грунт в приствольном круге и заменить мульчу (если она есть); старый слой можно не удалять, а вместе с ним перекопать почву.
  • Внести калийно-фосфорные удобрения, расходуя на 1 м 2 по 1–2 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия. Азотные удобрения осенью не используют.
  • Обильно полить, незадолго до наступления морозов. Воды может потребоваться много, не один десяток вёдер: ведь промочить надо слой земли в глубину не менее метра. Поэтому поливают в несколько заходов, пока вода будет впитываться.
  • Для защиты корневой системы от заморозков можно использовать перегной, уложив его в приствольную полосу слоем в 10 см и набросав сверху еловых лап – это оптимальный вариант.
Расскажите о себе
Запрос успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Предзаказ
Предзаказ успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Добавить в корзину
Перейти в корзину
Заказ в один клик
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями оферты и политики конфиденциальности.