Каталог

Груша

В наличии
Предзаказ
765 руб
В наличии
Предзаказ
790 руб
В наличии
Предзаказ
765 руб
В наличии
Предзаказ
765 руб
В наличии
Предзаказ
765 руб
В наличии
Предзаказ
865 руб
В наличии
Предзаказ
765 руб
В наличии
Предзаказ
765 руб
В наличии
Предзаказ
765 руб
В наличии
Предзаказ
765 руб
В наличии
Предзаказ
765 руб
В наличии
Предзаказ
765 руб

Род Груша (Pyrus L.) относится к семейству Розановых и входит в подсемейство яблоневых. Самыми близкими родами являются яблоня и айва. Недаром плод у груши называется яблоко.

Груша обыкновенная (Pyrus communis) – основной вид в культуре груши. Еще существует множество видов груши (около 60) – европейская лесная, кавказская, лохолистная, иволистная, уссурийская, снежная, груша Бретшнейдера, груша Регеля и т. д. Многие из перечисленных видов служат исходным материалом для выведения новых подвоев и сортов груши.

Когда, куда и как сажать?

Как правильно посадить?

Как правильно поливать?

Как правильно подкормить?

Как правильно произвести обрезку?

Как защитить на зиму?

Полезные свойства груши.

Груша богата полезными веществами, она содержит арбутин и пектин, фолиевую кислоту, бета-каротин, витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, С, Е, К, Н и РР, а также нужные организму человека минералы: калий, кальций, магний, цинк, селен, медь и марганец, железо, сера, йод, фтор, фосфор и натрий.

 

  • Груши полезны как профилактика появления холестериновых бляшек и атеросклероза, имеют лёгкое мочегонное действие, участвуют в кроветворении, выводят из организма токсины и шлаки. Обладая противомикробным и бактерицидным свойствами, груши являются частью лечебного питания при нарушениях деятельности желудочно-кишечного тракта, особенно касающихся микрофлоры.
  • Доказано, что груши – своего рода антидепрессанты, которые способны также повышать сопротивляемость организма болезнетворным бактериям и вирусам. Сладость грушам придаёт фруктоза (а не глюкоза, как, например, в яблоках), поэтому плоды полезны лицам, имеющим проблемы с поджелудочной железой.
  • В груше присутствует клетчатка, которая нормализует моторику кишечника, но, следует помнить, что твёрдые, чуть вяжущие на вкус груши обладают закрепляющим эффектом, поэтому тем, кто склонен к запорам, употреблять их рекомендуется с осторожность, руководствуясь здравым смыслом.
  • Груши низкокалорийные, богаты водой и клетчаткой. Такое сочетание делает их продуктом, способствующим снижению веса, поскольку клетчатка и вода помогают нам насытиться и не перекусывать между приёмами пищи.
  • Груши, особенно красные сорта, могут помочь снизить риск диабета. Есть мнение, что содержащиеся в грушах антоцианы и коричная кислота (жирно-ароматическая ненасыщенная карбоновая кислота) борются с раком
  • Груши с зелёной кожурой содержат пигменты лютеин, а жёлтые груши – зеаксантин. Эти соединения необходимы для поддержания остроты зрения, особенно в пожилом возрасте. Они создают антиоксидантную защиту глаз. У людей, получающих достаточное количество этих каротиноидов, вероятность развития возрастных дегенеративных изменений сетчатки снижается на 50%.
  • Груши – ценный источник меди и калия. Медь важна для иммунитета, белкового и углеводного обмена, стимулирует выработку гормонов гипофиза, тем самым нормализируя работу эндокринной системы организма. Калий способствует полноценной работе сердца.
  • В народной медицине груша издавна использовалась как средство от простатита.

    Сорта груш:

    Чтобы выбрать сорт – надо определиться, что бы вы хотели посадить:

    • раннюю (летнюю);
    • позднюю (зимнюю),
    • или среднего срока созревания (осеннюю) грушу.

    Большинство летних сортов – это небольшие или среднего размера плоды, с довольно рыхлой мякотью, сочные, и не могут долго храниться. Это груши для еды и быстрой переработки.

    Осенние сорта предназначены для еды и хранения до начала следующего года. Они имеют качественную маслянистую мякоть, хороший баланс плотности и сочности, отличный вкус и аромат.

    «Зимние груши» предназначены для длительного хранения. Отличный вкус они приобретают после 1–2 месяцев дозаривания в хранилище. И даже в марте еще будут настоящим лакомством, они способны долго сохранять свои качества.

    Когда, куда и как сажать?

    КОГДА: сроки посадки завися от вида саженца и времени года (весна, осень).

    Есть старое правило: семечковые культуры (яблони и груши) можно сажать как весной, так осенью, а вот косточковые (черешни, вишни, абрикосы, персики, сливы) — желательно только весной.

    Плодовые деревья, в том числе и грушу, лучше сажать именно осенью. Как раз в этот период молодой саженец будет в усиленном режиме наращивать именно подземную часть, т. е. свою корневую систему (что в первую очередь и необходимо), а не надземную, иначе говоря, вегетировать он точно не будет. Заканчиваем посадки за 2 недели до холодов.

    Особенность посадки осенью заключается в том, что перед посадкой у груши удаляют листья. Дело в том, что листья продолжают испарять влагу, а корневая система саженца в это время работает не так активно.

    Условия посадки весной:

    • до распускания почек на саженце (начала сокодвижения), иначе говоря, до того, как он вступит в вегетацию (т. е. растение должно еще спать);
    • установление положительной температуры воздуха, причем не только днем (уже должно быть +5), но и ночью;
    • не стоит ждать, когда земля полностью оттает. Саженцы с открытой корневой системой очень хорошо высаживать (так они лучше приживаются) сразу после схода снега, когда земля еще влажная. 
    • в Средней Полосе (Подмосковье) грушу сажают не раньше второй половины апреля.

    Груши с закрытой корневой системой (в горшочках) можно пересаживать и осенью, и весной, и даже летом – корни защищены, и саженец благополучно растет и развивается. Кроме того, для растений в горшочках посадка проходит практически без стресса, дерево быстро приживается и меньше болеет.

          Большинство дачников предпочитают не рисковать и выбирают весеннюю посадку. В этом случае можно купить саженцы осенью и на зиму прикопать их, соблюдая все правила. Посадку груши весной лучше всего производить 20–30 апреля, а осенью — не позднее 15 октября. Если вы припоздали, а в течение 1–2 недель ожидаются заморозки, то лучше перестраховаться и отложить посадку до весны (сохранить саженец можно, прикопав его в саду либо посадив в емкость и убрав в подвал).

    КУДА: 

    • Груша любит тепло и свет, поэтому желательно выбрать для будущего дерева хорошо освещенное место, защищенное от ветра.
    • Грунтовые воды в идеале не должны быть выше 3 метров, груша не переносит избыток влаги и плохо растет на глинистых плотных почвах.
    • Груши предпочитают грунты с pH, равной 4,2–4,8 (кислые почвы). Не вносить доломитовую муку в слабокислую почву, что ухудшит условия роста саженцев груши.
    • Несмотря на то, что деревья груши зимостойкие, выбирайте места, укрытые от сильных ветров. Зимой холодный ветер может приводить к обмерзанию плодовых почке, весной – сбивать цвет, летом – завязь. Саженцам нужны солнечные места, но не жаркие или засушливые.
    • На участках, занятых садом, для груши рационально отводить место на южной, западной или юго-западной стороне.
    • Желательно, чтобы поблизости росли и другие сорта груши для опыления и хорошего плодоношения.
    • В связи с особенностью корневой системы груша любит влагу, но, если воздух постоянно насыщен водными парами, дерево начинает чахнуть.

      Рядом с грушей нельзя сажать: 
    • Косточковые культуры. Эти деревья имеют общих насекомых — вредителей и схожие инфекционные заболевания, что приводит к частным проблемам с ростом посадок.
    • Бузину, каштан, бук, барбарис, орехи и персики. Такие посадки отрицательно сказываются на состоянии груши, рост которой начинает угнетаться, дерево болеет и плохо плодоносит.
    • Не рекомендуется поблизости высаживать картофель, который также отрицательно сказывается на ее росте.
    • Корневые выделения груши тоже токсичны, особенно от них страдает черешня.

      Отличные соседи для груши:

     

    • В непосредственной близости от груши отлично растут томаты и перец. Такое соседство позволяет уменьшить количество насекомых — вредителей, которые не любят помидоры и перец. Кроме всего прочего, садовод получает возможность экономии площади участка, высаживая те или иные овощи и фрукты в непосредственной близости от приствольного круга выращиваемых им деревьев.
    • Груша прекрасно себя чувствует рядом с дубом, рябиной обыкновенной, тополем и особенно тополем черным. Дуб хоть и обладает мощной корневой системой, но его корни уходят существенно глубже, чем у груши, поэтому дерево не является ее конкурентом. Рябина потребляет небольшое количество питательных веществ и влаги и может даже удобрять почву обилием листьев и ягод, если их не собирают. Тополь при посадке с северной стороны может защитить грушу от зимнего холода.

    КАК:

    Требования к посадочному материалу:

    Саженцы груши обычно высаживают в полутора- двухлетнем возрасте. Саженцы старше 2 лет приобретать не стоит, они могут не прижиться.

    • Стандартное растение имеет разветвленную, корневую систему (число основных корней 3–5 штук) длиной порядка 20-35 см.
    • Кора должна быть не морщинистая, гладкая на ощупь, без растрескиваний и механических повреждений.
    • Важно, чтобы корни были не подсушены. Нормальные корни при сильном изгибе не ломаются. Если сделать небольшой надрез, то увидим ткани белого цвета.
    • Надземная часть должна быть гладкоствольной с ровными штамбиками.
    • Крона должна состоять из 3–4 скелетных ветвей (для саженцев груши 2 и более лет), равномерно распределенных по окружности и высоте.
    • Диаметр ствола у корневой шейки должен быть равен примерно 15 мм.
    • Ниже точки прививки, тем более ниже корневой шейки, не должно быть никаких отростков и побегов.
    • Саженцы с открытой корневой системой должны быть без листьев, а весной – с нераспустившимися почками.
    • Перед посадкой центральный и боковые длинные корни обрезают на 10-12 см. Если на стволике были листья, их обрывают, а боковые веточки обрезают. Готовый саженец груши представляет побег высотой 75-85 см без боковых побегов.
    • Мочковатые корни максимально сохраняют – на них сформированы корневые волоски
    • Свежие раны и надрезы на саженцах тут же замазывают восковым садовым варом.
    • За сутки до посадки поместите подземную часть груши в водную болтушку из чернозема и золы, приготовленную в пропорции 1:1 и замочите ее в растворе корневина. Его же добавляют и в воду, которую заливают в посадочную яму.
    • Саженцы с закрытой корневой системой (в контейнерах) весной зачастую продают уже в стадии вегетации, что вполне нормально. Поэтому в этом случае вам также нужно внимательно оценить их внешний вид, в особенности окраску листьев.

    Как правильно посадить?

    • Выкопать яму глубиной до 60 см и диаметром до 90 см (диаметр ямы зависит от размера корневой системы саженца). Верхний плодородный слой складывают в одну сторону, нижний – в другую.
    • В яму вносят органические удобрения (8-12 кг перегноя) и минеральные (200-300 г суперфосфата, 30-50 г сернокислого калия, 100-200 г древесной золы).
    • Затем яму до половины засыпают плодородным слоем и перемешивают с удобрениями.
    • Формируют на дне ямы холмик.
    • Деревце поместите в яму, расправьте корни по холмику. Корневая шейка должна быть на 5-7 см выше уровня земли. Делают это с помощью ровной рейки или черенка лопаты, положенной поперек ямы.
    • Засыпьте землей и ногой или рукой утрамбуйте ее прихлопыванием. Саженец необходимо периодически встряхивать и подтягивать вверх. Это делается для расправления корней и предотвращения заглубления места прививки.
    • Вбивают в центр ямы высокий колышек. Следите, чтобы саженец был посажен с северной стороны палки и находился под углом 90° к земле.
    • После посадки обозначьте приствольный круг валиком из земли и хорошо полейте двумя ведрами воды. После того как вода впитается, замульчируйте почву вокруг растения.
    • По окончанию посадочных работ молодой саженец груши через восьмерку подвязывают к опоре.
    • Старайтесь не класть в посадочную яму свежий навоз, так как из-за долгого разложения он может повредить корни.
    • Ямы лучше подготовить с осени, чтобы грунт осел, утрамбовался.


    Посадка саженца с закрытой корневой системой (то есть контейнерного типа) осуществляется таким же образом, но деревце должно оставаться на том же уровне земли, что и росло до этого в контейнере. 

    Сразу после посадки саженец груши требуется обрезать, чтобы уровнять корневую систему с надземной частью. Вам нужно оставить главный ствол высотой 50-60 см, сделав срез выше здоровой почки. Если на главном стволе имеются боковые побеги, то их тоже нужно укоротить, оставив по 2 почки.

    Одним из главных условий успешного укоренения груши является достаточное количество влаги в почве. Поэтому, если погода стоит сухая, то после посадки следует своевременно и регулярно поливать саженец (в 1–2 раз в неделю), выливая по 2–3 ведра воды. В дальнейшем поливы нужно будет проводить по необходимости, в зависимости от погодных условий (весной и осенью можно поливать 2–3 раза в месяц, а в жаркий и засушливый летний период — 1 раз в неделю).

    Дополнительных подкормок в течение ближайших 2–3 лет не потребуется, так как все необходимые питательные вещества были внесены еще при посадке.

    Как правильно поливать?

    Существует несколько способов полива груши:

    - дождевание. Полив проводится механическим способом: вода под давлением подаётся в распылители, которые вращаются, разбрызгивая капли воды подобно дождю. Лучше проводить вечером после захода солнца либо рано утром.

    -  полив по канавкам. По радиусу дерева на некотором расстоянии вырываются канавки глубиной 10 сантиметров. В эти канавки заливается вода из приведённой выше нормы, причём воду в канавки можно наливать в несколько этапов для обеспечения лучшего проникновения через толщу почвы.

    Если молодое растение слабо развивается необходимо проводить дополнительные поливы тёплой водой, примерно по одному ведру воды за неделю, но количество поливов зависит от состояния растения (хорошо прижилось или усыхает) и погодных условий.

    Когда дерево начинает плодоносить, то полив груши следует проводить два раза за сезон вегетации (перед цветением и после цветения груши), вода должна проникать на глубину 80 сантиметров. Норма полива для груши составляет 2 ведра на каждый квадратный метр приствольной площади.

    Перед сбором урожая поливать груши не рекомендуется. При этом появляется риск развития плодовой гнили, растрескивания плодов и их опадания.

    Тщательный полив груше необходим осенью во время листопада или даже после него. Эта процедура относится к влагозарядным и своей целью ставит насытить почву влагой перед зимовкой. Это самый обильный полив, не считая весеннего.

    Чтобы полив принес максимум пользы, следует выполнять рекомендации:

    • Нельзя поливать груши в течение полутора-двух суток после дождя. Даже если дождь кажется недостаточным, все равно есть большой риск переувлажнения.
    • Не забывайте, что кормить-поить взрослые деревья надо не возле ствола (распространенная ошибка), а под кроной (ближе к периферии) и за ее пределами, где находится основная масса всасывающих корешков.
    • Почва под грушей должна периодически высыхать. Постоянная увлажненность приводит к подгниванию корней, так что этого допускать нельзя.
    • Чтобы предупредить испарение поверхностной влаги, что особенно актуально для молодых растений, пересаженных на новое место, почву мульчируют при помощи перегноя или торфа. Мульчирование не только сохраняет влагу в почве, но и препятствует росту сорных растений.
    • Деревца после посадки нуждаются в более обильном и частом поливе. По объему молодым грушам нужно меньше влаги.

    Как правильно подкормить?

    Подкормка для груш и для яблони не сильно отличаются друг от друга, так как оба этих вида относятся к одному семейству.

    Существует 2 способа или вида подкормки любого растения (в том числе груши):

    • корневая (заделка или полив по периметру кроны)
    • внекорневая (по листьям).

    Апрель

    В апреле, после пробуждения почек, подкормите яблони и груши мочевиной из расчета 30 г на 1 кв.м приствольного круга (для деревьев младше 3 лет), 50 г на 1 кв.м (для плодоносящих деревьев). После внесения удобрений деревья обильно полейте. 

    Помните, мочевину нельзя смешивать с суперфосфатом, известью и мелом. 

    Мочевина насыщает почву легко усваиваемым азотом, способствует наращиванию деревом зеленой массы, помогает в профилактике парши и пурпуровой пятнистости.

    Химические удобрения можно заменить органическими удобрениями:

    500 г куриного помета разводится в 12 литрах теплой воды. Этот раствор хорошо перемешивают и ставят на 5 дней настояться в темном месте под крышкой (чтобы внутрь ничего не падало). После этого можно использовать раствор для полива всей прикорневой зоны груши. Такое вещество отлично заменит мочевину во время первой весенней подкормки.

    Май

    В приствольный круг каждого дерева заделайте 1,5 стакан золы и 30 г аммофоски (из расчета на 1 кв.м). Лучше всего вносить удобрения в лунки, выкопанные на глубину 20–25 см по контуру кроны. Богатые фосфором и калием, эти удобрения способствуют развитию корневой системы, активному завязыванию плодов и повышению устойчивости растений к засухе и болезням. 

    Чтобы не сжечь корни растений, перед или сразу после внесения удобрений полейте каждое дерево 5–6 ведрами воды (на неплодоносящие яблони и груши расходуйте по 2–4 ведра воды). 

    Через 2 недели полезно будет провести внекорневую подкормку, опрыскивая крону гуминовым удобрением (5 г сухого порошка развести в 10 л теплой воды температурой 25-28°С, раствор жидкого препарата следует готовить по инструкции на упаковке). Для крон деревьев лучше подойдет гумат натрия, однако при его отсутствии можно взять и гумат калия (желательно выбрать препарат с микроэлементами).

    Также сразу после цветения кроны деревьев рекомендуется опрыскать препаратом Бутон. Это позволит увеличить количество завязей, предохранит их от опадания и ускорит созревание урожая. Для достижения лучшего эффекта обработку нужно повторить через 7 дней, расходуя на каждое дерево от 2 до 5 л раствора препарата.

     

    До и после цветения химические удобрения также можно заменить органикой:

    вносят раствор концентрированного настоя навоза. На 5 литров готовой настойки (500гр куриный помет на 12 л воды) берется 10 литров воды и вносится в приствольный круг или в канавки вокруг него. Настой древесной золы любого вида можно использовать для опрыскиваний груши весной. Делается это до появления цветов или уже после цветения. Он насытит дерево полезными веществами и после завязывания плодов, они не будут опадать.

    Июнь

    После цветения наступает время внесения микроэлементов, в частности бора и меди, которые способствуют повышению иммунитета и активной закладке цветковых почек на следующий сезон. В 10 л воды разведите 0,5 г борной кислоты с 2 г медного купороса. Этого количества хватит на подкормку 1 взрослого дерева либо 2 молодых. 

    Также в июне полезно повторить опрыскивание гуминовым удобрением в тех же пропорциях.

    Июль

    В первых числах месяца перекопайте почву в приствольных кругах на глубину до 15 см и посейте в нее сидераты. Через 5 недель (в конце июля) скосите зеленую массу и заделайте ее в почву. 

    Повторите опрыскивание гуминовым удобрением (пропорции такие же, как и при майских подкормках).

    Внимание! Во второй половине лета азот в больших количествах плодовым и ягодным растениям противопоказан.

    Август

    Каждые 3 года (начиная со второго года жизни дерева) в августе вносите фосфорное удобрение (30 г двойного суперфосфата на 1 кв.). Удобрение заделывайте на глубину 5–7 см, предварительно обильно полив деревья.

    Сентябрь

    Каждый год в начале осени вносите сернокислый калий (30 г на 1 кв.м приствольного круга). А можете подкормить яблони и груши комплексным осенним удобрением (дозировка – согласно инструкции на упаковке) или монофосфатом калия: 10-15 г на 10 л воды (10 л раствора на 1 кв.м). 

    Осенние удобрения не содержат азота, поскольку предназначены для подготовки плодовых к зиме. Они способствуют одревеснению молодых побегов и коры, помогают деревьям справиться с зимними морозами.

    Октябрь

    Непосредственно внесением удобрений в октябре уже не занимаются. Однако середина осени – оптимальное время для проведения влагозарядного полива, а после него – мульчирования приствольных кругов перегноем или компостом. Весной во время таяния снега эта мульча послужит дополнительным питанием. 

     Правила внесения подкормки:

    1. Первое что важно соблюдать – дозировка. Лучше взять меньшую концентрацию, если нет уверенности, чем большую, так как обилие любых веществ в земле пагубно для растений.
    2. Сразу несколько типов питательных веществ использовать не стоит. Речь идет о той же передозировке. Когда огородник смешивает куриный помет с мочевиной, он, по сути, вносит под дерево «лошадиную» дозу азота, ведь именно этот минерал в большой концентрации находится в обоих этих удобрениях. В результате корни получают ожог, который ничем не вылечить. Так что перед смешиванием стоит изучать удобрения.
    3. Подкармливать грушу весной теми или иными веществами нужно вовремя. Если огородник не успел внести мочевину до начала цветения, то не стоит этого делать вообще в этом году. Можно использовать удобрения для следующего этапа развития дерева, но не наверстывать упущенное.
    4. Весной вносится лишь 2/3 количества удобрений от нормы, указанной на упаковках минеральных веществ. Так как обилие минералов может быть для груши губительно.
    5. Если весна дождливая нет смысла вносить жидкие удобрения. Намного проще подкормить дерево гранулированными или сухими веществами, перекопать землю, а дожди сами сделают из них питательную жижу.
    6. В холодную весну стоит проводить опрыскивания груши разными удобрениями. Через корни деревья редко получают много питательных веществ в сильные холода, а вот через листья, наоборот. Так что опрыскивание холодной весной может спасти дерево и весь будущий урожай.
    7. Подкармливать грушу, как и любые иные огородные и садовые культуры нужно только тогда, когда это необходимо. Просто так это делать нельзя, иначе дерево начнет портиться, гнить и болеть. Во всем важна умеренность и точное соблюдение инструкций.

    Как правильно произвести обрезку?

    Выделяют следующие виды обрезок:

    1. Санитарная – удаление старых больных и сухих ветвей.
    2. Омолаживающая – удаление всех неплодоносящих или старых ветвей. При этом убирается большая часть кроны. Данный вид обрезки проводится для старых деревьев, которые слабо плодоносят.
    3. Прореживающая – удаление ветвей, которые растут криво. А также побегов, растущих вертикально вверх или вниз. На этих ветвях не будет расти урожай. Их удаление не нарушит питание растения, но улучшит светопроницаемость кроны и увеличит количество плодов.
    4. Ещё один вид обрезки является декоративным. Это - формирующее укорачивание побегов для получения определённой формы кроны (пирамиды, колонны, шара). Кроме обрезки и укорачивания ветвей, для формирования используют другие приёмы – наклон веток, их подвязка, распорка для изменения направления их роста.

     

    Обрезка груши весной считается основной. Весной с дерева можно срезать всё, что растёт криво, заслоняет свет и ухудшает условия плодоношения.

    Начинать обрезку надо при небольшом потеплении (+5°). Закончить работу необходимо до начала активного сокодвижения, до набухания почек и распускания листьев.

    Технология весенних работ:

    • Укорачивают ствол – срезают верхушку на 20—25 см.
    • Укорачивают боковые ветви до 1-й почки.
    • Убирают ветви, растущие вертикально и криво. Оставляют горизонтальные ветви и побеги.
    • Убирают сухие и неплодоносящие ветви.
    • А также обрезают верхние ветви для формирования кроны – если нужна «пирамидальная» форма.

    Осенью – режут только самое ненужное. Осенние работы больше направлены на санитарные цели, очистку дерева от сухих и больных веток. Количество резов контролируют, чтобы перед зимовкой растение не расходовало слишком много сил на затягивание ран от спила. Важно понимать, что запас питательных веществ осенью ограничен, поэтому его нужно беречь. А вот весной – можно окончить обрезку, убрать те лишние ветви, которые недостаточно укоротили осенью.

    Сроки осенней обрезки – конец августа и весь сентябрь, до начала октября.

    Что пилят осенью:

    • Больные и засохшие ветви.
    • Частично прореживают крону. Убирают часть ветвей, растущих внутрь, «к стволу» - их срезают, не оставляя пеньков, до основания.
    • Частично убирают вертикально растущие ветви – их укорачивают наполовину. Оставшиеся части вертикальных лидеров убирают уже весной.

     

    Если на груше необходимо убрать больше 30% веток, то осенью такое объёмное прореживание делать не стоит. Удалить следует только часть, оставив основную работу на весну.

     

    Рекомендуют проводить следующее количество обрезок груши, в зависимости от возраста:

    1. Первая обрезка обязательна при посадке молодой груши. Часть кроны срезается, скелетные ветви укорачиваются на 1\4. Это снижает нагрузку на корни и облегчает процесс укоренения растения на новом месте.
    2. В течение первых 4-х лет груша обрезается 2 раза в год, весной и осенью.
    3. Начиная с 5-го года, дерево обрезается 1 раз в год. При этом важно не резать плодовые ветви необдуманно. Их рост с этого возраста ослабляется, плодовые ветви будут удлиняться хуже.
    4. Старые деревья, возраст которых превышает 20 лет, обрезают для омоложения. При такой обрезке удаляются все старые и неплодоносящие ветви, независимо от их размера. На месте обрезанных побегов появляются молодые, которые замещают срезанную ветвь. Омолаживающую обрезку выполняют в весенние сроки.

     

    Технология обрезки груши:

    В первый год после посадки:

    • Укорачивают ствол, удаляют вертикально растущие побеги «лидеры». Это предупреждает вытягивание дерева вверх, способствует формированию раскидистой кроны. А также стимулирует перераспределение движения жидкости и усиленное питание боковых плодоносящих ветвей.
    • Укорачиваются до первой почки боковые ветви.

     

    Во второй год:

    • Укорачивают верхушку на 20-25 см.
    • Укорачивают боковые ветви на 6-8 см.
    • Срезают второй ярус, давай возможность сформироваться нижним ветвям.

    С третьего года:

    • укорачивают верхушку, укорачивают боковые ветви, убирают кривые, сухие, вертикальные побеги.

     

     

    Главное правило обрезки – не навреди. Если обрезать дерево неправильно, можно слишком ослабить рост, лишиться плодов. Для начинающих садоводов важно соблюдать технологию. И учитывать следующие рекомендации:

    • Если нужно спилить толстую ветку, сначала сделайте подпил снизу на 1\4 толщины сучка. После – пилите сверху. Это позволит отрезать ровно, без разрыва коры и выпирающего пенька. Ровный гладкий рез быстро затянется и не оставит трещин в коре.
    • Снизить объём работ при обрезке можно прищипыванием, которое выполняют летом, в процессе роста ветвей. Молодые побеги удаляют без секатора, пальцами. Убирают криво или вертикально растущие зелёные не одревесневшие ростки. Прищипывание не требует физических усилий, помогает сформировать крону дерева правильно.
    • Грушевое дерево плодоносит на прошлогодних побегах. При обрезке важно отличать побеги разных лет. Чтобы по невнимательности или некомпетентности не срезать весь плодовый запас.
    • Чем старше дерево, тем меньше побегов будет появляться у него после обрезки. Это надо учитывать в процессе формирования кроны.

    Как защитить на зиму?

    Чтобы подготовить к холодному периоду взрослое дерево, необходимо:

    • Убрать всю опавшую листву из-под дерева - так как на опавших листиках могут быть разнообразные заболевания, которые после зимовки активно развиваются.
    • Любые засохшие или сгнившие плоды на дереве - источник инфекции; их обязательно удаляют
    • Произвести санитарную обрезку ветвей.
    • Очистить ствол дерева от старой коры, использовав металлическую щетку или скребок. Если при этом пришлось нанести дереву серьёзные ранения, места, оставшиеся без коры, дезинфицируют 1%-м раствором медного купороса, а затем замазывают садовым варом.
    • Обработать инсектицидами в целях борьбы с насекомыми и болезнетворными микробами. Чаще всего используют железный купорос в сочетании с мочевиной (оптимально) либо бордоскую жидкость (применяется значительно реже). Опрыскивают не только ветви, но и ствол, затрагивая приствольный круг.
    • Побелить ствол груши. Для приготовления побелочного состава в ведре воды последовательно разводят 400–500 г медного купороса, около 2 кг извести и 200 г казеинового клея. Побелка дерева преследует цель защитить его от солнечных ожогов в феврале-марте.
    • Большой вред грушевым деревьям, особенно молодым, зимой наносят зайцы и мышевидные грызуны. В самое позднее время стволы на высоту до 1 м можно обмазать глиняной болтушкой (глина и коровяк поровну, вода до удобного для «побелки» состояния). Вместо нанесения такого состава можно обернуть стволы хвойным лапником или жёсткой мешковиной, но так, чтобы укрытие сползало и на землю.
    • Перекопать грунт в приствольном круге и заменить мульчу (если она есть); старый слой можно не удалять, а вместе с ним перекопать почву.
    • Внести калийно-фосфорные удобрения, расходуя на 1 м 2 по 1–2 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия. Азотные удобрения осенью не используют.
    • Обильно полить, незадолго до наступления морозов. Воды может потребоваться много, не один десяток вёдер: ведь промочить надо слой земли в глубину не менее метра. Поэтому поливают в несколько заходов, пока вода будет впитываться.

    Для защиты корневой системы от заморозков можно использовать перегной, уложив его в приствольную полосу слоем в 10 см и набросав сверху еловых лап – это оптимальный вариант.

    Расскажите о себе
    Запрос успешно отправлен!
    Имя *
    Телефон *
    Предзаказ
    Предзаказ успешно отправлен!
    Имя *
    Телефон *
    Добавить в корзину
    Перейти в корзину
    Заказ в один клик
    Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями оферты и политики конфиденциальности.